Три недели пешком по Лапландии, ч.2. Старт

0 день похода, 31 августа

Этот день я назвал нулевым, т.к. добраться до старта нам не удалось. Мы буквально застряли в городе Будё (Bodo), куда прилетели и откуда пытались безуспешно выбраться на автобусе в деревню Сулительма (Sulitjelma), где и начиналась наша тропа. Дело в том, что транспорт по выходным ходит в Норвегии плохо. Я бы сказал, очень плохо.

Точнее, у нас был выбор: либо уехать на единственном автобусе через 20 минут после приземления, либо задержаться в Будё и купить газ для горелки (который в самолёте провозить нельзя). В аэропорту от местных мы узнали про поезд, который вечером уходит в нужном нам направлении, и потому решили остаться и поискать спортивный магазин.

Сразу отмечу, что с кухонным инвентарём у нас была интересная ситуация. В дополнение к моей газовой горелке Юра взял с собой PowerPot – кастрюлю, вырабатывающую электричество и способную заряжать разные электронные девайсы. В силу особенностей нашего снаряжения её можно было ставить на открытый огонь, но нельзя на газ. Мою же ровно наоборот: можно на газ, но нежелательно на огонь. Другими словами, мы до последнего сомневались в покупке газа в Будё ещё и потому, что надеялись на Юрину чудо-кастрюлю и на дрова, которые, при определённых усилиях, можно было бы найти даже в тундре.

Но выбор был сделан в пользу газа, и, забегая вперёд, скажу, что я даже не представляю что бы мы без него делали! От голода, конечно, не умерли бы, но времени, а, главное, нервов было бы потрачено намного больше, чем это позволяют лимиты похода. Ну да ладно, не буду фантазировать, вернусь лучше обратно в Будё…

Через какое-то время после спортивного магазина, стоя на выезде из центра города, я дрожал от холода под северной моросью, протягивая руку проезжающим мимо автомобилям в надежде застопить хоть кого-то, кто ехал бы в сторону Сулительмы. А всё потому, что тот самый поезд – наша единственная надежда – в последний момент был отменён из-за ремонтных работ на путях. И в самом деле, зачем гонять целый состав, если в нём в это время поедут три с половиной местных, двое туристов из России и два рюкзака?

Машины не стопились пару часов. Уже начинало темнеть. Ночевать в хостеле по цене нормальной российской гостиницы нам не хотелось. Таксисты за 90 км просили, в переводе на наши, 8.000 рублей (“официально” больше 13.000). Оставался самый последний вариант: уже ночью проехать на каком-то локальном автобусе четверть пути до какого-то посёлка, чтобы там наутро сесть на первый автобус до городка, куда мы рассчитывали попасть на поезде. Так мы и сделали, заночевав где-то на трассе в придорожной лесополосе.

После этого мы с Юрой сформулировали первое правило туриста в Скандинавии: не прилетать сюда в выходные, если потом нужно добираться куда-то ещё.

1 день похода, 1 сентября

Сегодня удача повернулась к нам лицом: с утра показалось солнце, а двое норвежцев подкинули нас до самого места старта. От кирхи (лютеранской церкви) в Сулительме наверх, в горы шла грунтовка – это и было начало нашего маршрута.


Вид с первого подъёма на озеро, на берегу которого находится Сулительма

Впрочем, хорошего тоже должно быть в меру. Солнце в списке сегодняшних подарков было явно лишним. Наш первый 500-метровый подъём с непривычки показался нам баней. Мы разделись до футболок, но это помогло не сильно. И как только взяли нашу первую высоту – вот она, северная погода! – небо мгновенно затянуло, поднялся ветер и снова заморосило. Но как вчера холодно уже не было. Во-первых, мы были уже в движении, а, во-вторых, всё-таки есть разница между осадками на побережье и здесь, в горах, где влажность ощущается заметно меньше, хотя мы и находились от Будё и океана в каких-то 100 км.


Наш первый брод

С набором первой высоты открылись северные пейзажи во всём многообразии. Горы сразу же дали нам попробовать всё, что нас ожидало в последующие дни: дождь и ветер, подъёмы и долины, ледники и вершины, солнце и холод, броды и мокрые ноги. И всё это в один день. В одной из долин на подходе к нашей первой норвежской хижине Юра не выдержал холода стекающей с ледников воды и стал переходить ручьи и реки в кроссовках. Я же по-прежнему продолжал пересекать их босиком. Ноги сводило, да, но я знал, что это пока, с непривычки. К тому же, через минуту после брода уже было тепло.

Когда есть возможность, я всегда иду вброд босиком. Даже если в кармане рюкзака лежат специальные непромокаемые носки. Наши кроссовки сохнут быстро по сравнению с другой походной обувью, но я всё равно стараюсь сохранять их сухими. Вообще, прохождение ручьёв – это целый ритуал: остановиться, снять рюкзак, кроссовки, носки, а на другом берегу всё то же самое, но в обратном порядке. Хотя у большинства других туристов, надо полагать, этот ритуал ещё сложнее. Например, у нашей первой большой реки мы встретили двух тётушек преклонного возраста, которые переходили её в сандалях Crocs, а на другом берегу раскладывали коврик, на котором сушились перед тем как одеть обратно свои горные ботинки.

С тётушками мы перекинулись несколькими фразами. Они приехали откуда-то неподалёку, сходили в мини-поход до хижины Сорьюсхутта (Sorjushutta), куда мы направлялись (примерно в 15 км от старта), и теперь возвращались обратно. И, судя по количеству людей, идущих в попутном с ними направлении, они были такие не одни. Нам бы такую народную активность где-нибудь в Подмосковье!


Спуск с “мёртвого” плато

Но бродами нас удивить было сложно. А вот что действительно впечатлило лично меня, так это одно плато, где были только камни и почти ничего живого. Настоящий апокалиптический пейзаж! Жизни нет, деревьев нет, одинокая травка пытается прорваться через россыпи камней наружу. Как будто земля в этом месте выворачивается наизнанку, вынося на поверхность все камни, которые лежали глубоко в ней… Надо привыкать – мы теперь на Севере. Впереди такого, должно быть, ещё много…

Часам к шести вечера мы подошли к нашей первой большой хижине, какие ставят посреди тундры местные туристические ассоциации, и встретили там голландца Тома – мужчину лет 50-ти. Он ходил три недели по Сареку, начиная с 10 августа, и уже возвращался домой. Он показал нам свой трек на карте. Сарек он обошёл вдоль и поперёк. В долине реки Рапа (Rapadalen), которую мы будем проходить по касательной с севера, он видел двух медведей. Они ели ягоду, он их спугнул и они убежали.

От Тома мы узнали, что в походе он питался в том числе сырыми грибами, которые собирал по дороге. В ответ мы рассказали, что в России с малых лет всех учат, что это опасно для жизни. Но Том спокойно ответил, что надо просто знать какие грибы собирать.


На правом берегу видны постройки Сорьюсхутты


Там, где в конце видимой части озера начинается тень, проходит граница Норвегии и Швеции

В первый день мы успели дойти только до норвежско-шведской границы, о чем нам поведал соответствующий стенд. Заночевали прямо рядом с ней с шикарным видом на ледник и тающий фиолетовый закат над бирюзовым озером.

2 день похода


Место первой ночёвки

Нет, нам определённо везёт с погодой. Да, вчера иногда поддувало и шёл дождь, но в целом было тепло и ясно. Конечно, два дня это ещё не двадцать (а именно столько мы собираемся идти), да и Север – такая штука, что долговременные прогнозы делать не стоит. Но человек – видимо, такое существо, которое ищет постоянства и всякий раз расстраивается, когда в его планы вмешивается что-то извне. Возможно, кстати, что эта неготовность к внешним изменениям – один из его главных недостатков. Вот так и сегодня мне очень не хотелось чтобы тучи снова закрыли небо.


Первая шведская хижина в конце озера, где мы ночевали, оказалась пустой и очень маленькой

Водопад-сюрприз, сливающий воду из озера в речную долину

Сегодняшний день я не буду описывать подробно – впереди нас ждёт ещё много всего. Лучше приложу фотографии и отмечу, что за день мы прошли две большие долины, не считая той, в которой ночевали. Проходили две хижины, у одной из которых видели космического вида металлическую конструкцию. Как оказалось позже, это специальная печь, в которой смотрители хижин сжигают мусор.

Вид на озеро Virihaure, на берегу которого находится саамский посёлок Сталолуокта (справа в тени)

А ещё сегодня мы начали встречать оленей. И за целый день почти не видели людей. На тропе пересеклись только с одним немцем, и уже под вечер видели в стороне какую-то пару с палаткой. Один раз вспугнули куропаток. Я начинаю психологически втягиваться в темп похода. Физически уже не так тяжело, как вчера, на первом подъёме. Мышцы набирают тонус. Рюкзак кажется легче. Идём много и быстро.


Чёрные вершины Сарека на горизонте

Перед ночёвкой мы не вовремя вспомнили о воде, поэтому набрали её в каком-то совсем мелком заболоченном ручье. Зато последние два-три часа шли с видом на Сарек. Он уже показался на горизонте огромной чёрной грядой, заметно выделяющейся на фоне окружающих гор. Интересно, он и вблизи такой же чёрный? Завтра мы, наконец, войдём в него, и, видимо, это будут самые сложные дни как по переходу, так и по погоде…

Страница похода
Часть 1: Маршрут
Часть 2: Старт
Часть 3: Сарек
Часть 4: Выход из Сарека
Часть 5: Кунгследен. Первые разочарования
Часть 6: Выход в Абиску
Часть 7: Снова в Норвегии
Часть 8: Дивидалс и Ростадален
Часть 9: Финиш
Часть 10: Заметки о снаряжении

Оставить комментарий

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: