Этот день я назвал нулевым, т.к. добраться до старта нам не удалось. Мы буквально застряли в городе Будё, куда прилетели и откуда пытались безуспешно выбраться на автобусе в деревню Сулительма, где и начиналась наша тропа. Дело в том, что транспорт по выходным ходит в Норвегии плохо. Я бы сказал, очень плохо.

Точнее, у нас был выбор: либо уехать на единственном автобусе через 20 минут после приземления, либо задержаться в Будё и купить газ для горелки (который в самолёте провозить было нельзя). В аэропорту от местных мы узнали про поезд, который вечером уходит в нужном нам направлении, и потому решили остаться и поискать газ.

Через какое-то время после магазина, стоя на выезде из центра города, я дрожал от холода под северной моросью, протягивая руку проезжающим мимо автомобилям в надежде застопить хоть кого-то, кто ехал бы в сторону Сулительмы. А всё потому, что тот самый поезд - наша единственная надежда - в последний момент был отменён. И в самом деле, зачем гонять целый состав, если в нём в это время поедут три с половиной местных и двое туристов из России?

Машины не стопились пару часов. Уже начинало темнеть. Ночевать в норвежском хостеле по цене добротной российской гостиницы нам не хотелось. Таксисты за 90 км пути просили, в переводе на наши, 8.000 рублей, а официально через сервис все 13.000. Оставался самый последний вариант: проехать на каком-то ночном автобусе четверть пути до какого-то посёлка, чтобы там наутро сесть на другой автобус. Так мы и сделали, заночевав за посёлком в придорожной лесополосе.

После этого мы с Юрой сформулировали первое правило туриста в Скандинавии: не прилетать сюда в выходные, если потом нужно добираться куда-то ещё.

Сегодня удача повернулась к нам лицом: с утра показалось солнце, а двое норвежцев подкинули нас до посёлка Сулительма - места нашего старта. Там, от кирхи (лютеранской церкви) наверх, в горы шла грунтовка - это и было начало маршрута.

На первом же 500-метровом подъёме Север сразу показал свою переменчивость. Подъём под ярким солнцем с непривычки показался нам баней, и мы разделись до футболок. Но как только взяли первую высоту небо мгновенно затянуло, поднялся ветер и снова заморосило.

В долине за перевалом, на подходе к нашей первой хижине Юра не выдержал холода стекающей с ледников воды и стал переходить ручьи и реки в кроссовках. Я же по-прежнему продолжал пересекать их босиком. Ноги сводило, да, но я знал, что это пока, с непривычки. К тому же, через минуту после брода уже было тепло.

Когда есть возможность, я всегда иду вброд босиком. Даже если в кармане рюкзака лежат специальные непромокаемые носки. Наши кроссовки сохнут быстро, но я всё равно стараюсь сохранять их сухими. Вообще, прохождение ручьёв - это целый ритуал: остановиться, снять рюкзак, кроссовки, носки, а на другом берегу всё то же самое, но в обратном порядке. Хотя у большинства других туристов, надо полагать, этот ритуал ещё сложнее. Например, у нашей первой большой реки мы встретили двух тётушек преклонного возраста, которые переходили её в сандалях Crocs, а на другом берегу раскладывали коврик, на котором сушились перед тем как одеть обратно свои горные ботинки.

С тётушками мы перекинулись несколькими фразами. Они приехали откуда-то неподалёку, сходили в мини-поход до хижины Сорьюсхутта (Sorjushutta), куда мы направлялись, и теперь возвращались обратно. И, судя по количеству людей, идущих в попутном с ними направлении, они были такие не одни. Нам бы такую народную активность где-нибудь в Подмосковье!

Но бродами нас удивить было сложно. А вот что действительно впечатлило лично меня, так это одно плато, где были только камни и почти ничего живого. Настоящий апокалиптический пейзаж! Жизни нет, деревьев нет, одинокая травка пытается прорваться через россыпи камней наружу. Как будто земля в этом месте выворачивается наизнанку, вынося на поверхность все камни, которые лежали глубоко в ней. Надо привыкать - мы теперь на Севере. Впереди такого, должно быть, ещё много...

Часам к шести вечера мы подошли к нашей первой большой хижине, какие ставят посреди тундры местные туристические ассоциации, и встретили там голландца Тома - мужчину лет 50-ти. Он ходил три недели по Сареку, начиная с 10 августа, и уже возвращался домой. Сарек он обошёл вдоль и поперёк. В долине реки Рапа (Rapadalen), которую мы будем проходить по касательной с севера, он видел двух медведей. Они ели ягоду, он их спугнул и они убежали.

От Тома мы узнали, что в походе он ел сырые грибы, которые собирал по дороге. Мы ответили, что в России с малых лет учат, что это опасно для жизни. Но Том спокойно заметил, что надо просто знать какие грибы собирать.

В первый день мы успели дойти только до норвежско-шведской границы, о чем нам поведал соответствующий стенд. Заночевали рядом с ней с шикарным видом на ледник и тающий фиолетовый закат над бирюзовым озером.

Нет, нам определённой везёт с погодой. Да, вчера иногда поддувало, и шёл дождь, но, в целом, было тепло и ясно. Конечно, два дня это ещё не двадцать (а именно столько мы собираемся идти), да и Север - такая штука, что долговременные прогнозы делать не стоит. Но человек, видимо, такое существо, которое ищет постоянства, и каждый раз расстраивается, когда в его планы вмешивается что-то извне. Возможно, такая неготовность к внешним изменениям - один из главных его недостатков. Вот так и сегодня мне очень не хотелось, чтобы тучи снова закрыли небо.

Сегодняшний день я не буду описывать подробно – впереди нас ждёт ещё много всего. За день мы прошли две большие долины, у одной из которых видели космического вида металлическую конструкцию. Как оказалось позже, это специальная печь, в которой смотрители хижин сжигают мусор.

А ещё сегодня мы начали встречать оленей. И за целый день почти не видели людей. На тропе пересеклись только с одним немцем, и уже под вечер видели в стороне какую-то пару с палаткой. Один раз вспугнули куропаток. Я начинаю психологически втягиваться в темп похода. Физически уже не так тяжело, как вчера, на первом подъёме. Мышцы набирают тонус. Рюкзак кажется легче. Идём много и быстро.

Перед ночёвкой мы невовремя вспомнили о воде, поэтому набрали её в каком-то совсем мелком заболоченном ручье. Зато последние два-три часа шли с видом на Сарек. Он уже показался на горизонте огромной чёрной грядой, заметно выделяющейся на фоне окружающих гор. Интересно, он и вблизи такой же чёрный? Завтра мы, наконец, войдём в него, и, видимо, это будут самые сложные дни как по переходу, так и по погоде…