Обычно утро второй недели похода начинается с яростного расчёсывания головы, откуда летят маленькие носороги и запчасти трактора Беларусь. В этот раз голова чесалась не сильно. Может, это какая-то новая стадия? Вчера вечером я кое-как помылся в ручье, рядом с которым стоял, но что бы целиком и с головой за весь поход я не мылся ни разу. Из-за того, что я иду с конкретным опережением графика, думаю, что помыться удастся в гостинице, на которую будет несколько последних дней, если только я не буду удлинять свой маршрут (для этого у меня есть три запасных трека, идущих в обход основного).

Утро - великолепное! Светит солнце, на термометре восемь градусов. Я разогрел замоченную на ночь гречку и как обычно залил оливковым маслом - самый лучший завтрак на свете! Правда, не хватает соли. В этот раз при составлении продуктовой раскладки я делал упор на простоту и минимализм и оставил её дома.

За ночь высушил носки. Хотя вот непонятно зачем нужна эта «необходимая» процедура, если утром в скором времени они снова станут мокрыми. К этому привыкаешь, когда долго идёшь по воде. Но если вдруг высушиваешься, очень лениво переходить новую водную преграду. Иду, радуюсь сухим ногам и думаю через сколько же я встречу очередное болото.

А носки я высушил новым способом. Я решил продолжить вчерашний эксперимент с конденсатником и на этот раз одел свой синтетический свитер на ноги поверх спальника. Теперь у меня всё по науке: влага с ног испаряется, выходя наружу, и снова конденсируется, но уже в самом верхнем слое моего утепляющего «бутерброда» - в куртке. Таким образом, и носки и пуховый спальник с утра были сухими. А куртку я опять просушу в течение дня на привалах или на себе, на ходу. Буду так делать и дальше.

Ещё я вчера вечером страховался от леммингов. Здесь их много. Они забавные: очень быстро передвигаются и, когда видят человека, убегают как будто в панике, с громким писком. Я слышал как грызуны забираются в мешки с продуктами, поэтому перед сном немного пожёг берёзовую кору и разложил вокруг пакета с едой вместе с окурками. Уж не знаю, отпугивает их это или нет. С утра писк то и дело раздавался вокруг тента. Я шипел, и они с визгом сматывались.

Нагнал пару из Германии, следы которой видел ещё перед Недрефоссхуттой. Как я и думал, судя по тем следам, они оба были в огромных, тяжёлых туристических ботинках. Они сидели в большой трёхместной палатке Hilleberg и варили в тамбуре утренний кофе. Мужчине лет 60, женщина чуть моложе. Они много путешествуют и были в таких местах, что можно только позавидовать: и в Гренландии (прошли единственный на острове 170-километровый трек), и на Шпицбергене, и в Исландии. Я посоветовал им съездить на Полярный Урал. Мы обменялись адресами почты. Они стартовали из Каутокейно и думают финишировать в Килписъярви через два-три дня. Я же собираюсь прийти туда завтра вечером.

Сегодня со второй половины дня и завтра весь день будет интересно. Я пойду по местам, которых у меня нет на карте. Я же - ленивая неповоротливая попа, поэтому распечатал её только за день до самолёта, а саму карту делал в такой спешке, что многие картографы позавидовали бы. Как ещё только с масштабом угадал - в линейку масштаба у меня чётко ложится 2,5 см.

Дело в том, что моя карта - простой скриншот с сайта Ассоциации бродяг, а они, по понятным причинам, прорисовывали только Норвегию. Финляндия на моей распечатке просто закрашена серым. Единственное, что есть - это линия трека. Можно было, конечно, воспользоваться картами советского Генштаба, но не было времени проводить по ним трек, да и информативность Генштаба настолько избыточна, что карта читается хуже. Моя надежда - на хорошую разметку, а в экстренном случае на GPS.

Иду по залитой солнцем долине, но термометр больше 15 градусов не показывает. Из-за ветра немного слезятся глаза, я вижу как солнечные лучи улавливаются небольшими капельками на моих ресницах. Пейзажи справа от меня чумовые: начинаются самые высокие горы на маршруте, в облаках и со снежниками. Но я уже не останавливаюсь полюбоваться. Иду и болтаю с воображаемым другом (интересно, обратно в Москву я тоже поеду с ним?). К тундре я уже привык. Темп набрать не получается, сил мало. Попробую-ка я сесть и разобраться в чём дело.

Хижина Сомасхутта находится в таком месте, где тундра совсем ровная и гладкая, камней мало, можно держать быстрый темп, особо не смотря под ноги. Незадолго до того, как я сюда пришёл (сижу за столом, кроме меня тут никого нет), солнце ушло за тучи, ветер усилился, стало ещё холоднее.

Обстановка внутри совсем другая, аскетичная. Из утвари - газовая плитка на две конфорки, минимум посуды, сковородки. На столе старая клеёнка. В смежной комнате четыре койки, а на кухне полати человек на шесть. Ух ты, да неужели! Тут ещё и электричество, но, видимо, дизельное, потому что выключатель не работает. На столе запас свечей, колода карт, спички. В целом, неплохо. Отопить и жить тут сколько влезет. Но я задерживаться не буду, только перекушу, потому что через 3,5 км ещё одна хижина, там я просушу ноги.

На финской территории увидел ограждение от оленей. «Дружба дружбой, а олени - врозь», - подумал я. Люди проходят через эту натянутую сетку по двойной лестнице-мостику. Вскоре попались и первые четыре оленя.

Затем сразу же была хижина. Я понял, что она обитаема ещё метров за 500, т.к. учуял запах дыма. Кто-то топил печь. Так и оказалось. Она была совсем маленькая и напоминала купе поезда. Там еле умещалась дровяная печка при входе, а слева и справа от небольшого стола стояли две двухъярусные кровати. На одной из них лежали молодой парень и девушка. Мы поздоровались, и я заметил у парня в руках книгу на русском. Оказалось, он из Эстонии, в 89-м переехал в Финляндию вместе с русскими родителями. В России был только один раз. Я как-то разболтался с ним, меня просто несло, а он общался куда более сдержанно. Не то потому что финн, не то неделя одиночки так сказалась на мне.

Сейчас я иду после этой хижины вдоль финской маркировки. Это действительно деревянные столбики. Сверху они покрашены жёлтой краской, но она вся выцвела, поэтому видно их плохо. Хорошо хоть стоят часто.

Иду на уровне плюс-минус 800 метров. Возможно, заберусь ещё выше. Где-то рядом самая высокая точка Финляндии, местная достопримечательность. Но поскольку у меня нет карты вряд ли я её замечу, если она не будет выделяться среди других гор. Сейчас иду против сильного ветра. Порывы где-то до 20 м/с. Моя цель на сегодня - хижина Питсуярви, до которой ещё 16 км. Если будут силы, я пойду и дальше, т.к. Килписъярви - мой следующий большой перевалочный пункт - находится не так близко, как я думал (не считал километры последние два дня). Пока же идти трудно всё из-за того же сильного ветра, а ещё из-за россыпей больших камней, по которым двигаться нужно очень осторожно.

Пока шёл до Питсуярви, думал, что зрение у меня станет острое как у орла. Потому что выискивать среди жёлто-серой тундры маленькие жёлто-серые столбики маркировки - та ещё задачка. По дороге развлекал себя тем, что ругался на финских "маркетологов" (от слова mark - отметка). Какой же дурак догадался их так покрасить? Финны - товарищи медленные, и у них походу будет сенсация, достойная слёта всех туристов страны, если кто-то додумается и предложит перекрасить эти знаки из жёлтого в красный цвет, чтобы их было хоть как-то видно.

В конце концов, после таких «орлиных» исканий я вышел к большому озеру у саамского поселения, где я насчитал шесть деревянных домиков, три белых типи (кстати, их оборачивают современным материалом типа строительной гидроизоляции) и одну юрту наподобие монгольской. После них впереди показалась Питсуярви, у которой стояло две палатки и ходили люди. Один из людей остановился и стал смотреть как я приближаюсь. По светлому отвороту шапочки я подумал, что это какая-то девушка. Потом подошёл ближе, и о-о-о… здравствуй, Бруно! Да сколько уже можно меня обгонять!

Бруно сфотографировал как я к нему подхожу. Мы пообщались минут пять, сверились с нашими направлениями. Дома он скачал в смартфон трек Е1 и удивлялся, что он не совпадает с тропой. Похоже, это единственный gpx-файл на весь интернет. Я тоже его видел, но после скачивания отредактировал руками, т.к. ещё дома понял, что он сделан с ошибками. Я объяснил Бруно как нужно идти. Оказывается, он финиширует тоже в Нарвике и тоже 10 сентября. Но что-то мне подсказывает, что до Нарвика Бруно, с таким темпом, вряд ли успеет. Я ещё остался посидеть у хижины, перекусить и высушить замёрзшие ноги, а он пошёл дальше. Сейчас я догоню его и дам пару подсказок как сократить дорогу.

Тот «русский финн» правильно сказал, что здесь есть жильё как «for free», так и за деньги. Один большой дом у Питсуярви был разделён на две части. Та, что платная, была под замком, а бесплатная оказалась под завязку забита финнами лет 50-ти. Там пахло, как в плацкартном вагоне, носками и едой. Английский никто не понимал, но мне предложили место посередине больших полатей, от которого я отказался.

Идти до темноты могу ещё примерно час. Учитывая высоту и каменистость местности, тент хочу ставить в первом же пригодном для этого месте. День сегодня выдался обычный. Самое яркое событие было, когда в первой половине дня я утомился (видимо, от недоедания) и просто грохнулся на землю. Лёг на спину, раскинул руки и какое-то время пристально смотрел в небо. Надо мной дул набирающий силу ветер, но низкие белые облака были ему неподвластны и двигались по какой-то своей траектории, то сходясь, то расходясь. Мне казалось, я мог пролежать так долго. Небо было очень красивым и прямо надо мной, из-за голубой толщи проступала космическая чернота. Это было как прикосновение к другому измерению. Я лежал и думал, что где-то там какой-нибудь пилот космического корабля, выполняющий ответственную миссию, и не подозревает, что на самом деле он не пилот, а всего лишь репликант, и, когда придёт время, его сменит другой репликант. Или же где-то там далеко за этой голубой призмой какой-то человек через гравитацию пытается достучаться до своей дочери из прошлого, оставшейся на Земле. Но туда, к ним мне не очень хотелось. Мне надо идти дальше.

Я догнал Бруно. Мы немного прошлись вместе и встали на ночь рядом на высоте 690 метров. Подведём итоги. Ещё не закончилась и половина моего походного времени, а я уже прошёл половину своего километража. «Экватор»! За сегодня я сделал 36,7 км за 9 ч 7 мин ходового времени.

Когда я вылез из-под тента, Бруно уже начал собирать свою палатку. Я попросился внутрь посмотреть её. Бруно тоже проявляет интерес к моему снаряжению, но менять что-либо кардинально в пользу легкоходства не хочет. Вчера вечером он изучал мой тент, а сегодня бивачный мешок, спальник-квилт и коврик. Я вышел позже него и в один момент понял, что сбился с тропы. Маркировка пропала, а несколько встречных туристов шли по другому берегу широкой реки, вдоль которой я двигался. Должно быть, там правильный трек. Вскоре моя тропа закончилась, я упёрся в реку и решил бродить.

На другом берегу увидел Бруно. Когда перешёл, он сказал, что у него есть для меня фотография. Я подумал, он покажет как я перехожу реку, но он показал мне фото большого моста, который я пропустил. Что ж, в чувстве юмора ему не откажешь. Он вообще, очень простой, добродушный и ненавязчиво весёлый, каким наверное и должен быть турист-одиночка.

Он не стал дожидаться, пока я вытрусь и одену обувь. Вчера был единственный за поход вечер, когда кроссовки были сухими полностью, и сегодня такое же редкое утро. Поэтому я переходил реку босиком. После я догнал его на тропе ещё раз. Больше мы, скорее всего, не встретимся.

Вчера Бруно рассказывал про Швейцарию, про тех черных бойцовых быков, что мы боялись в альпийском походе. Он сказал, что они не опасны, к тому же это не быки, а коровы. Но при этом месяц назад был исключительный случай, когда одна из таких коров до смерти забила ногами женщину. Типа потому, что была с телёнком. А ещё он сказал, что месяца три назад в Швейцарию из Италии впервые за долгое время пришли волки и медведи. Они задирают овец, но стрелять их запрещено.

Из моих же новостей, судя по всему, мне придётся увеличивать продуктовую раскладку грамм на сто. Организм вчера настойчиво требовал жрать. Бока за поход куда-то ушли. Внутренние ресурсы заканчиваются.

Ближе к хижине Меенкоярви начались места с курумником, через который проложены деревянные настилы. Эти завалы камней плавно уходили в озеро. Стоит типичная августовская серая погода, очень знакомая мне по мурманскому детству. Я понял чего мне не хватает в этом походе. Север у меня ассоциируется не только с тундрой, но и с морем. Глядя на этот курумник, я вспомнил похожие камни, уходящие в Кольский залив. Захотелось услышать крик чаек и почувствовать запах водорослей. Настроение ностальгическое. Для тех, кто не бывал в таких местах, пейзажи могут быть знакомы по фильмам «Остров» Лунгина, «Левиафан» Звягинцева, «Как я провёл этим летом» и «Кукушка» Рогожкина. Последний - мой самый любимых из северных, и моря там не было. Но в первых трёх оно есть, и то настроение, о котором я говорю, неплохо там передано.

Дорога до следующей хижины прошла быстро и незаметно. Как и говорили ребята в Недрефоссхутте, в этих местах ходит много туристов. И я, на самом деле, удивлён. В Норвегии, насколько я понял, всё привязано к выходным дням. Как только они начинаются, местные тётушки, дядюшки и пожилые пары стремятся провести время на природе, но к понедельнику возвращаются обратно. Здесь же на тропе много людей и в будни. И, как ни странно, кроме Бруно, я ещё не встретил ни одного, кто не был бы финном.

Интересно, почему холод отнимает столько сил? Сейчас дует сильный холодный ветер, который ещё позволяет держать темп, но иногда уже задерживает. Когда зашёл в хижину Меенкоярви, почувствовал, что устал именно от холода. Я помню по лыжным походам и особенно по зимней работе на промальпе, что холод отжимает последние силы, как бы я ни был тепло одет и сколько бы ни ел. Не представляю как ходят туристы-лыжники в многодневные походы.

В хижине очень хорошо пообедал. У меня осталось много крупы и печенья. Если сегодня рвануть, я могу ночевать в Килписъярви. Для этого мне нужно пройти 42 км, из которых я уже прошёл 15. Там мне надо решать брать еду до конца похода, на оставшиеся 10 дней или же на пять, а на дороге рядом со шведским городом Абиску поймать машину и сгонять в городской супермаркет. Тогда я смогу нести на три кило меньше, но потеряю время.

Финны, как и во все прошлые встречи, английский не знают. Молодые ещё как-то общаются, а взрослые с трудом связывают два слова. Спрашивают, откуда я иду. Но названия хижин я уже не запоминаю. Напоминаю сам себе оленя, который идёт в известном одному ему направлении, ест и ночует где приходится. Одному отлично идётся под музыку в голове. В этот раз напору ветра и шагу хорошо соответствует The Doors «Roadhouse Blues».

Мне кажется, я понял секрет мироздания: вода (а значит, и жизнь) происходят из камней! Иначе как объяснить то, что, спускаясь с вершины в тысячу метров, где вокруг были одни булыжники и ни намёка на кустик, травинку или снежник, вдруг ни с того, ни с сего, после сброса 80-ти метров я увидел ручей? Сейчас высота 920 метров, и появляется стелющийся кустарник высотой до 5 сантиметров. А ниже метров на двести я уже вижу под собой траву и болота. Откуда, блин, вода?

Честно говоря, я озадачен. Последний указатель сообщил мне, что до Килписъярви осталось не 17, как я думал, а 12 километров. Я опережаю свой маршрут уже на 100 километров, или на три ходовых дня. Сегодня десятый день похода. Т.е. половина по времени. Что мне делать оставшуюся, если я прошёл уже две трети пути? В Килписъярви я уже был, тропа там идёт вдоль дороги, идти по ней не интересно. Плюс я хочу проехать от туристической станции посёлка до тропы через озеро на катере, чтобы не повторять 15-километровый трек, который мы с Юрой проходили в прошлый раз. Расстояние сокращается и сокращается…

Я понял чем Финка мне нравится больше Норвегии. Здесь хижины находятся на близком расстоянии друг от друга. Если рельеф однообразный, психологически это разгружает. В одиночном походе это важно. В очередной хижине я нашёл пакетик с крупной солью и отсыпал себе. Теперь мне не на что жаловаться, кроме самочувствия. Гречка утром и бульон вечером теперь будут намного вкуснее. Вообще, соль это приправа, а сахар - усилитель вкуса. Так вот, теперь у меня есть самая важная и необходимая приправа, и это здорово!

Но при всём этом (возвращаясь к моей озадаченности), ощущение завершённости похода, которого не было в Каутокейно, сейчас помаленьку приходит. А у меня ещё половина, блин, времени! Что. Мне. Делать? Видимо, приходит новый психологический этап… Два года назад у меня уже было нечто подобное перед выходом на Нордкалоттруту после Абиску. Но когда мы с Юрой прошли весь маршрут до конца, мне хотелось ещё. Посмотрим как будет в этот раз.

Подходит к концу великолепный день! Достаточно сказать, что я ни разу не вымочил ноги даже в заболоченных местах. После того, как я понял, что успеваю в магазин Килписъярви уже сегодня, ноги сами понесли меня в ММБ-ном темпе. Над головой красивое вечернее солнце. В большой долине ветер гонял дождевые тучи-одиночки, одна из которых догнала меня и пыталась намочить. А у меня ощущение полёта, ноги несут, порхаю с камня на камень и в дождевик не переодеваюсь. Я знал, что туча уйдёт, и я успею высохнуть на солнце и ветру. Так и случилось.

До Килписъярви осталось километров пять. Принял решение не рисковать и брать продукты на все дни. Может, остановиться в гостинице и отпраздновать свой «экватор» горячим душем, постирушками и баночкой пива?

Что ж, пора подводить итоги. Сегодня прошёл 38,5 км за 9 ч 6 мин ходового времени. К сожалению, прекрасный вечер омрачился тремя факторами. Во-первых, дома, куда я позвонил, не всё ладно, поэтому мне грустно. Во-вторых, магазин сегодня работает до пяти, блин, часов, а завтра открывается в девять. При этом в десять мне нужно быть на лодочной станции в пяти километрах от магазина. Времени на закупку очень мало. Планы ночевать в гостинице все рухнули после того, как мне сказали цены: порядка 100 евро за комнату. Самая дешевая была на туристической станции (65 евро), но до неё 5 км, а утром обратно до магазина снова 5 км и потом снова на станцию... Короче, не вариант. Поэтому сейчас я ищу место для тента чуть выше дороги за магазином. Но здесь одни ручьи и кочки, хожу уже минут 15, встать негде. Настроение на нуле.