Это наш самый ранний подъём: проснулись в седьмом часу, т.к. сегодня нужно много пройти. Пока двигаемся по быстрому Юриному графику и сегодня хотим пройти 30 км до местечка под названием Трерикрозет (Trerikroset). Оно так называется, потому что это пересечение трёх границ: Швеции, Норвегии и Финляндии - местная достопримечательность.

Ростахутта, где мы сегодня ночевали – одно из возможных мест для схода с маршрута. Но для этого нужно свернуть с Нордкалоттруты в долину без троп и пройти порядка 40 км до норвежского городка Нордкъёсботн (Nordkjosbotn). Мы же хотим финишировать с Отерене (Oteren) – городке километрах в 10 к северу от Нордкъёсботена. Выход в Отерен также идёт по долине (параллельной), но, судя по картам, там уже есть тропа. Короче говоря, сегодня мы уже на финишной прямой.

С самого утра небо затянуто низкими облаками, скрывающими все вчерашние красоты. Одно из них нас и накрыло вскоре после старта. Не было видно никаких ориентиров, но тропа была ещё читаемой. Вскоре после выхода я сильно захотел есть, и мы остановились на завтрак, несмотря на то, что облачная морось изрядно смачивала нашу одежду и рюкзаки. Пока не начало проясняться я практически ничего не снимал.

Но прояснилось ненадолго. Слева и справа от нас проходили дождевые тучи, то скрывающие, то снова показывающие нам соседние горы. Неподалёку паслось большое стало оленей. Швед из Абискояуре обещал нам их здесь тысячи, но Юра шутит, что мы пока видели лишь сотни. На одном из привалов, когда мы сушили ноги и перекусывали, к нам начала быстро приближаться большая и серая дождевая… её и тучей-то не назовёшь, это была настоящая стена! И хотя ветер в том месте долины, где мы находились, дул совсем в другую сторону, мы поторопились собраться и пойти дальше. А идти было уже немного лениво. Обратно в цивилизацию всё ещё не хотелось, но мыслями отчасти я был уже на финише, и потому расслабился.

В какой-то момент мы снова пересекли норвежско-шведскую границу и оказались теперь на территории Швеции, где нас ждала единственная в этих краях шведская хижина Пельтса (Paltsa). Перед ней мы увидели очень необычный для тундры рельеф: цепь холмов высотой метров 15-20, тянущуюся стеной примерно на километр.

Несмотря на оторванность Пельтсы от Кунгследена и остальных шведских троп, хижина оказалась довольно большой, но после Даерты нас уже было этим не удивить. Как и обычно, нас встретил дедушка-хаускипер. Других туристов здесь не было. Завтра хижина должна была закрыться в связи с окончанием сезона. Мы решили немного погреться и выпить чаю. Любезный хозяин настойчиво предложил нам расписаться в журнале прибытия, а после чая попросил day fee – плату за суточное пользование в размере 40 крон (200 рублей). Первый раз с нас взяли этот, в общем-то, законный сбор за пользование собственной горелкой и собственным чаем под крышей приюта.

Надо сказать, что Пельтса – очень важная для Швеции достопримечательность, хотя и не все шведы об этом знают. Туалет хижины – самая северная в стране постройка, поэтому грех был бы рядом с ним не сфотографироваться:

Хозяин сказал, что за тёплый сезон маршрут, подобный нашему (вся Нордкалоттрута от начала до конца либо до Килписъярви), проходит не больше сотни человек. Но, главное, мы узнали, что выход из Трерикрозета в Отерен, по той самой долине, о которой я писал выше, на самом деле, проходит не по тропе, а по асфальту. А это означает, что как минимум 20 км из 40 мы будем идти впустую. Стало ясно, что из Отерена к этим местам идёт дорога, заканчивающаяся автостоянкой, где местные, приезжающие «с материка», оставляют свой транспорт и далее идут до хижин и обратно пешком. Эту-то автодорогу, глядя на карту, мы изначально и приняли за тропу. Идти по ней нам никак не хотелось, а надежды поймать в таком месте попутку, помня наш печальный опыт автостопа под Ваккатаваре, тоже было немного.

Делать нечего, придётся пройти по тропе чуть дальше, но и закончить раньше, финишировав в Килписъярви (Kilpisjarvi). Оттуда раз в день должен ходить автобус до Тромсё. Мы посмотрели расписание. Последний рейс в этом сезоне через несколько дней. Значит, успеваем. Только не очень понятно, что нам делать в Тромсё целых два дня?

Следующие 14 км до Трерикрозета мы преодолели за 4 часа. Часа два мы шли снова в тумане, на сей раз настолько густом, что тропа иногда в нём терялась. Подъёмы и спуски уже не ощущались: было понятно, что психологический финиш наступает не в Килписъярви, а уже здесь, на подходе к нему. К пересечению трёх границ мы вышли уже в сумерках, и оно оказалось очень красивым местом на озере посреди леса, хотя и отмеченным "наскальной живописью" местных туристов.

Солнце уже село, очень быстро темнело, и нужно было поскорее искать место под тент. Перейдя через ограждение и оказавшись таким образом в Финляндии, мы увидели несколько тёмных строений, которые поначалу приняли за нежилые. Вблизи это оказались два больших сруба. Срубы мы видели за весь поход первый раз, наверное это уже финская «тема». В одном из домов мы встретили молодого финна, который на плохом английском как смог объяснил нам, что дом, где он остановился с друзьями, платный, 10 евро с человека, и что платить надо в Килписъярви, а если мы хотим остановиться "for free", то можем пойти в соседний. Что мы и сделали.

Сруб, который мы заняли, произвёл на нас впечатление… не знаю толком чем, наверное, тем, что он сруб. Тёмный и с одной единственной комнатой, в которой была печь, стол с лавками, чистая посуда, большая лежанка мест на десять и даже газовая плита. Рядом с лежанкой было много туристических ковриков, очевидно, для тех посетителей, у кого их с собой нет. Окна не открывались, но были раздвижные вентиляционные окошки, о которых Юра сказал, что они должны сильно охлаждать весь дом. Юра расположился внутри, а я решил ночевать на лавках на большой террасе у входа – когда ещё будет возможность поспать на открытом воздухе Севера?

Ночь была потрясающей! Впервые за всё время показалась полная луна, красиво освещавшая лес и тёмные склоны над озером. Я долго не засыпал, писал эти строки и думал что же такого особенного мы увидели за весь этот путь. Казалось, что не так много: нас чуть-чуть потрепала непогода, мы немного загорели под солнцем Кунгследена и прошли порядка 450 км. Мы ни разу по-настоящему не мёрзли и не промокали. Были красивые долины и горы, но многое из того, что я хотел бы увидеть и пройти, так и осталось непройденным. И, прежде всего, это остаток маршрута Нордкалоттруты от Килписъярви до Каутокейно (Kautokeino), на который нам требовалась бы минимум ещё неделя.

Ну и немного лирики напоследок. Мне кажется, что человек в течение своей большой жизни проживает как бы несколько "маленьких жизней". Двухлетние дети, например, помнят что с ними было два-три месяца назад, и это один период их становления. В шесть месяцев, а, тем более, в месяц они совсем другие. Со взрослыми, похоже, примерно так же – неважно 20 вам лет или 50. И связывает все эти наши периоды только привычки и память. Поэтому, с другой стороны, неважно сколько мы успели или не успели пройти с Юрой в этот раз. Главное, что какой-то свой, ни на что не похожий этап в этом походе мы, безусловно, прошли. Теперь осталось только ждать следующего.

Проснулся в 8, разбудил Юру, мы позавтракали. В дом зашёл какой-то швед. Оказалось, что он работает в Ритсеме (город у подножия Акки), возит туристов на катере и сейчас возвращается домой. Мы разговорились, и он рассказал немного про то, как устроена работа хаускиперов. Оказывается, что на 30 шведских хижин на место смотрителя достаточно большой конкурс: из 200 кандидатов выбирают только одного или двух на каждую точку. При этом ты должен пройти обучение, начинающееся в конце сентября, после которого ты должен ещё и заплатить тур. ассоциации 3500 крон (17500 руб.) за право быть хаускипером. При этом зарплата (фиксированная часть) составляет всего 600 евро в месяц – не такие уж и большие деньги для Европы. Ещё он подтвердил, что норвежские хижины лучше шведских, но и заметил, что те из них, что находятся вблизи автомобильных подъездов, часто бывают забиты до отказа какими-нибудь скаутами или просто туристами.

До Килписъярви было 11 км. Мы могли бы сократить путь и приехать туда по озеру на катере, но решили дойти до конца пешком. Шли, как и вчера, почти всё время в облаках с редкими прояснениями. Вскоре на горизонте показалась дорога, а на ней – грузовики и легковушки. На информационном стенде у дороги мы прочли, что тропа до деревни Килписъярви далее идёт параллельно с этой дорогой.

Тропа была красивой, но шум проезжающего неподалёку транспорта был слышен слишком хорошо. В какой-то момент мы снова пересекли эту автодорогу, оказавшись в туристической части Килписъярви. Здесь был гостевой центр и большая стоянка автоприцепов. До жилой части деревни оставалось километров пять. Мы поняли, что это была последняя попытка оттянуть неизбежное, т.е. финиш, и остаток пути решили пройти уже по асфальту.

В деревне мы устроились в гостинице, купили продукты, сходили в баню и стали думать что нам делать оставшиеся два свободных дня. Можно было пройти какое-то расстояние далее по Нордкалоттруте, на север, например, до следующей хижины, и вернуться обратно. Нет, не то. Можно было просто сидеть на месте в ожидании удобного автобуса до Тромсё. Снова не то. В конце концов, мы решили сделать рывок, осуществив то, от чего отказались ранее. Утром следующего дня мы хотели сесть на катер, который отвёз бы нас обратно в Трерикрозет. Там мы бы снова вышли на нашу тропу и через норвежские хижины Голда (Goldahytta) и Гаппо (Gappohytta) дошли бы до автостоянки, от которой идёт дорога на Отерен. Всего 30 км – в хорошем темпе должны успеть за день. И ещё 20 км до Отерена пешком по дороге (что ж делать).

Но на следующее утро Юра почувствовал что заболевает, а я, спустившись какие-то метров 20 до пристани, где нас уже ждал катер, осознал, что дальнейшие шутки с моим коленом будут совсем плохи. В итоге, консилиум старых пердунов постановил оставить амбиции и развернуться в сторону туристической станции, куда вскоре должен был прийти автобус до Тромсё. Было слегка обидно, но лишь до тех пор, пока мы не сели в него. За окном были такие долины, горы и фьорды, каких мы ещё не видели и вряд ли бы увидели на тропе, потому что едва ли в таких местах могут проходить туристические тропы:

Затем, мы приехали в Тромсё, где провели два следующих дня, в один из которых ночевали без тента, прямо в бивачных мешках на высоте 450 м с видом на ночной город. Но это уже совсем другая история…

По Северу, как и прежде, мне нравится путешествовать больше всего: здесь не будет жарко, осенью нет комаров, а за Полярным кругом также и клещей. Состояние троп в Скандинавии, в целом, отличное, а питьевой воды – пруд-пруди. Подъезды ко многим национальным паркам и горным массивам, как например, в Дивидалсе, позволяют делать шикарные непродолжительные радиальные или кольцевые походы (от двух дней до недели) в абсолютно диких местах и с комфортным выходом обратно в цивилизацию.

Что касается технической части, то, в отличие от Юры, который, скорее всего, считает, что никаких проблем у нас не было, я оцениваю свою готовность к походу по снаряжению на 85%, а по здоровью – увы, на 30%. Причём неожиданно для самого себя. Всевозможные артрозы и прочие воспаления по дороге – отнюдь не миф и не шутка, как бы легкомысленно я их ни описывал. Очень важно именно тут, на Севере, держать ноги в тепле, даже если тебе и так тепло. В первую очередь это касается холодных переправ через реки – они могут быть главными катализаторами воспалений, даже если вы походник со стажем и ни с чем таким ранее не сталкивались.

Можно подытожить, что за всё время пути было:
– пройдено около 430 км;
– съедено около 14 кг еды;
– порвано и сношено пар кроссовок: 1;
– прожжено единиц одежды: 3;
– выпито обезболивающих таблеток: 5
– получено травм: 0;
– пересечено внутренних границ (раз): 4;
– израсходовано газа: 1 баллон;
– потрачено валюты (не считая дороги и сувениров): около 15000 руб.
И это я говорю сейчас только за себя.

Вот ещё раз ссылка на карту и трек нашего маршрута. Есть ещё kml-файл для просмотра трека в Google Earth и высотный профиль маршрута, который мы брали с собой для ориентирования. Их я выложу чуть позже.